若無閒事掛心頭，便是人間好時節

（上海城隍廟新年裝飾之一）
暑假一開始，我的目標就是將這篇遊記結束。江南行在一月，我一如往常拖了半年才寫完。不過我滿喜歡這種感覺，因為一邊寫一邊回憶，等於再度做了一趟旅行。
截至目前為止，我出國已有10多次，而江南之旅是我第3次跟團。在數算之時，我倒有些意外，我以為我已經跟團過N次了。
我不討厭跟團，什麼東西都有人幫忙打理，我們只要盡情玩、盡情吃、盡情住，多愜意啊。
可是我發現我實在不太適合團體行動，我並非討厭團體，而是被約束時，我容易莫名地緊張。要配合集合時間、配合旅行社的行動、要顧到多數團員等，這些事沒有什麼大不了，但有時就會變成一種無形的壓力。
至於走馬看花什麼的，我不介意，要跟團就要有這種心理準備，景點是不可能任由自己看個透的。想看個夠還是得自助，一個景點停留一整天都沒人會攔你，只不過自助要承擔的風險相對而言比較大罷了。
這次的江南行雖然走了不少城市，實際上看得並不深入，加上前段時間從南京、沖繩自助回來，我發覺我還是喜歡自助，即便只有自己一個人，但那種自由自在的感覺真的很好，記憶的強度也會隨之升高。
不過，這次能夠初嘗江南的美景，我已經很開心了。或許將來某一天，我會再踏上這些城市，補足我的遺憾。
對了，本遊記的標題，是取自張養浩的【水仙子】，詠嘆江南的風景，是我個人很喜歡的一首曲子。
一江煙水照晴嵐，兩岸人家接畫檐。芰荷叢裡一段秋光淡，看沙鷗舞再三。卷香風十里珠廉。畫船兒天邊至，酒旗兒風外颭，愛煞江南。

除夕那天，我們來到上海。
身為大陸最熱鬧的城市之一，我幾乎可以立刻在腦海描繪上海奢華繁榮的景象。一棟又一棟高聳的建築物矗立我們眼前，見證上海已躍為國際都市的事實。
不過實際上，我並沒有什麼特別的感動，除了「東方明珠塔」（上圖中間圓塔之建築）格外顯眼外，其它氣派的建築我現在不透過照片，已經想不出個大概。
說穿了，如果不留意，它們與我在南京浦口或香港尖沙咀望過去對岸的建築未必相差許多。倒不是說它們多麼相似──基本上差異仍可一眼看穿──而是高樓大廈們帶來的冷漠、疏離，總是放諸四海皆準。
相反的，我對上海的另一面興致較盎然。例如驅車經過住宅區或在金融中心居高臨下看到的景象：櫛比鱗次的樓房、骨牌似的架構，雖無顯眼的特色卻完全展現出不同於時尚的樸實風格。
我覺得這才是上海平民、親切的一面。
（遠處屋頂為紅、藍者為一般平民住宅）
過了一個月我前去香港，意外發現上海的住宅結構與香港如出一轍。寸土寸金的香港連曬衣服的區域都懸在半空中，因為他們的陽台小得可憐（有的甚至沒有陽台），上海亦然。
第一次看見我相當驚訝，因為這種曬衣服的方式感覺很危險，而且風一大有沒有可能衣服就追不回來？想想，在台灣還是不錯的，起碼陽台挺大的夠曬衣服XD。
（因為上海沒拍到，所以拿香港的照片來說明，從窗戶延伸出來的架子都是曬衣架唷，有的還曬棉被呢）
我們在上海剛好遇到除夕與新年，除夕下午我們來到城隍廟，這附近相當熱鬧，也有許多供採辦年貨的商家。
對比隔日一早的街道，冷清寂寥，真有天壤之別。
早期有「十里洋場」之稱的上海，如今這些痕跡都留在黃浦江沿岸。外灘建築是上海的一大特色，可惜我們只能在黃浦江遊船上領略，因為當晚實在太冷，大家都沒了夜遊外灘的興致。
結束上海的行程，我們越過杭州灣跨海大橋來到寧波──本趟旅程的最後一站。
寧波與上海原本隔著杭州灣相對，若要聯絡，不依靠船隻，便得繞一大圈。但跨海大橋的築成，無疑節省許多寶貴的時間。杭州灣大橋也是全世界最長的跨海大橋，全長36公里，都趕上半個城市長度了呢！
本趟旅程我們是杭州進，寧波離，所以留在寧波的時間相當短暫，只參觀了它的「天一閣」。
我對天一閣的印象不深，大概因為要返家了，內心多少有些雀躍，因此對於導遊的講解我一整個在狀況外。只記得天一閣主要是用於藏書（雖然我根本沒看到幾本書），園林特色與蘇州著名的拙政園、留園等有些不同，感覺更務實、更清幽，這點就滿有圖書館的fu了。

古人云「上有天堂，下有蘇杭」，這次我們來到媲美天堂的第二站：蘇州。
導遊說，蘇洲素有「小台灣」之稱，因為此處的台商甚多。只是跟團的緣故，我無法得知街市上是否真有點台灣味道，這點還是得自助比較能深入體會。
提到蘇州，我會想起「吳儂軟語」，比起北方人粗聲粗氣、扯個大嗓門講個話方圓十里都聽得明白，南方人多少是內斂了一些，蘇州應尤為甚。不過和前一段理由相同，跟團讓我沒有機會與當地人有什麼交流，自然不清楚吳儂軟語究竟有多溫柔如水。但至少我可以肯定，南京絕對不屬於江南的既定印象，我在南京見識到的嗓門之大，不亞於北京，看來曾經做過首都的城市氣勢都十分足夠（汗）。
蘇州著名的景點不少，其中最出色的，我想莫過於它的園林建築，這也是此趟旅遊我最期待之一。見過北方雄壯英偉的皇家園林，我自然會想比較一下江南的柔婉。
在蘇州旅行社安排了兩處園林──拙政園與留園。中國人喜歡排名，當然園林建築也不可免。中國四大園林，除了北方的頤和園（北京）與避暑山莊（承德），剩下兩名就被蘇州的拙政園與留園囊括了。（另有一說，留園被揚州的個園取代）
人家頤和園與避暑山莊是皇家園林，是搜刮民脂民膏造出來的，氣勢之大分佔冠亞軍可想而知，但拙政園與留園這種私家園林也能榜上有名，顯見其不簡單。
拙政園建於明代，我本以為建造者是像沈萬三或胡雪巖那種超級有錢人，想不到始建者是一名官員，獲得土地的方法似乎有點不光彩，是強佔人家寺廟處，拆毀佛像後而建立私園。
不管當初來源如何，總之如今拙政園已榮登「世界文化遺產」之一。
大陸人多，暑假期間我幾乎被北京的人潮嚇得頭暈腦脹。可是有個時間肯定清幽，那就是春節。我們這趟旅程恰巧在春節前後，無論哪個景點，彷彿都被我們包下來似的，拙政園更是如此。當天下著小雨，園內幾乎不見其它人。冬天的拙政園頗為清冷，枝頭不見盎然翠意，只見枯黃，不過在我眼裡，別有一番滋味。
導遊說，到了春天，拙政園可是千紫萬紅、美不勝收。儘管如此，我覺得冬日的幽靜也是一種美，黃綠的交織在此時才能成為主角，否則春季一到，百花爭妍，哪還有它們發揮的空間？
雖然花朵們大多歇息，但嚴冬仍不乏一支獨秀。花瓣鮮黃可愛的「臘梅」就開得生氣勃勃呢！
 
南方的園林建築比不得北方的壯闊，北方擅長以真實山水做為背景，構築整體，所以頤和園的昆明湖、圓明園的福海才令我流連忘返。而南方則以假山假石為飾，雖然小巧精緻，與北方一比，我不免有辦家家酒的錯覺。但在有限的空間裡，能夠將藝術融合於亭臺樓閣中，於虛無處創造出美麗的山水，還是令人不得不佩服南方人的智慧與巧思。
留園的面積小於拙政園，一樣建築明代。原本稱作「東園」，是當朝官員請人規畫築成的。後東園易主，主人因姓「劉」，故開始有「劉園」之稱，直到光緒年間，才定名為「留園」。
 
看在我這種外行人眼裡，留園的景色與拙政園相去不遠。不是亭子，就是房子；不是池溏，就是樹木。有時我難免會感嘆，這種焚琴煮鶴的思想真是糟蹋眼前這大好藝術啊！
距拙政園不遠處，是「蘇州博物館」，而博物館隔壁，是太平天國的「忠王府」，亦即這三處景是在同一條街上。過去這三個景點似乎可以互通，不過我們當天是從博物館進，忠王府出，再走一段路，才進到拙政園的大門。
（蘇州博物館內部）
（忠王府內部）
時值春節前後，當地的街道並不熱鬧。街道兩旁的梧桐樹葉子早已落光，身上因應季節變換為了起保護作用而塗了一層又一層的白漆。結果梧桐樹的原貌究竟如何不得而知，如今我腦海裡只剩下這一棵棵白樹。
蘇州博物館給我的印象不深刻，儘管館內收藏不少，我也只是走馬看花。忠王府更引不起我的興趣，我的歷史知識似乎到了清末民初就出現禁斷性障礙，什麼也想不起來，更遑論混亂的太平天國。
除了上述景點，我們還到了只要是讀過台灣中學就一定知道的「寒山寺」。張繼的〈楓橋夜泊〉現在還躺在國中國文課本好好的沒刪掉呢！
月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。
比起唐代一堆超有名如李白、杜甫的詩人，張繼著實低調了些，但一首〈楓橋夜泊〉徹底打響寒山寺的名聲。此處香火不斷，連刻有「寒山寺」三個大字的牆壁都頗受遊客青睞，光是拍照都得等段時間。
詩中的「江楓」一般會譯作江邊的楓樹，不過走了一趟寒山寺，我才知道也可解釋為「江村橋」與「楓橋」。這兩座橋南北相對，顯然張繼作客舟船時正好望見它們。
逛完寒山寺，晚餐之前我們來到蘇州熱鬧的觀前街。這條街我沒逛到什麼，因為我把所有的時間都奉獻給了新華書局，搬回了一大套使行李超重的書籍。（詳情參見「此文」）

無論跟團或自助，來到江南，絕對不能錯過他們的古鎮。江南的古鎮不少，隨便一本旅遊書都可以跟你介紹得清清楚楚。這次旅行社為我們安排的是「烏鎮」，有人說烏鎮的商業氣息太重，當地政府還規畫出一個西柵景區，擺明就是用來淘觀光客的錢。
但，又如何？走進烏鎮，確實彷若置身古代，光是這點就足以彌補所謂商業化的缺憾了。
我們抵達烏鎮時天色已逐漸昏暗，因為江南水河眾多，連到飯店都得透過船隻將人與行李一同運去。我們的飯店當然不是大都市會看到的方方正正的高聳建築，無論內部如何現代，外觀絕對不愧「古鎮」兩字。
在昏黃燈光的引領下，我們隨著遊船初次窺見這古意盎然的世界。我想，若在古代，此時早已暗成一片了吧！哪能有此燈影婆娑、美妙至極之景呢？
不過好笑的是，當我望見天色陰暗、燈光亮起之際，腦海浮現的卻是《神隱少女》的片段。烏鎮的古色有迷惑的效果，但我可不想因為貪吃而被變成豬啊！
晚上憑藉燈光景色看得並不清楚，導遊說可以趁天未亮時來享受人跡甚少的烏鎮，絕對是一番極致享受。
於是我與友人刻意起了個大早，天空當時還矇矇亮，出門時同團的團員似乎還在睡夢中。下面便是我們從夜到日所紀錄的痕跡。
 
 
放眼望去，盡是「小橋、流水、人家」。烏鎮的西柵景區是由十多個島嶼組成，毗鄰京杭大運河。如今運河已不再像過去那樣擔任重要的運輸工具，可是也因為運河與島嶼的組成，使得烏鎮可以發展屬於它特有的觀光事業。
對遊客而言，眼前的美景是種在自己故鄉完全見不著的享受；對當地人而言，河流勉強還有點運輸的作用。不過對於古人而言，河流的存在卻是賴以為生的交通要道。人們透過河流可以交易，在自家房屋垂下籃子，有人會搖著小舟沿途買賣。
友人去過泰國，她說在泰國也有類似的景象，甚至更多。
在烏鎮行走，就是不斷地過橋。偶爾行走在看不見河流的石板路上，也是精緻清幽到我們不忍喧譁。兩邊的房屋的門板真是由一條條木條組成，因為開張和打烊的時間我們剛好都碰上，所以特地研究了一下。
 
吃完早餐後，導遊引領我們參觀當地的「醬園」、「三吋金蓮館」等，我對後者印象深刻，一處又一處宛如baby小腳才裝得下的鞋子，看了我頭皮直發麻。這種將女人腳骨徹底折斷、緊綁、剔除死肉的變態美究竟是怎麼流傳下來的，我真是難以想像，正如歐洲有段時間以細腰為絕美的時代，瘋狂得可怕。我真是慶幸生在現代。即使有該死的減肥風潮，好歹我還可以掌控自己的生活。
從金蓮館出來後，我與友人不小心脫了隊。我以為是自由時間，於是與友人隨意亂逛，還逛到了昭明太子蕭統的地盤，如今已經成為一處圖書館，一旁還有間小書店。
 
 
因為我們兩人的趴趴走，害導遊找我們找了老半天，我也因此錯過「藍印花布坊」這個我們在烏鎮最後應該參觀的景點>”<。

（東湖）
提起紹興，我立即想起的是明清兩代眾多的師爺們。明清時期，許多領導者底下的幕僚大多來自紹興，因此形成了所謂的「師爺幫」，也予人紹興多出師爺、文化氣息特濃的印象。
紹興絕不愧「地靈人傑」的美譽。一來，它是中國古都之一，早在春秋時期便是越國首府，有雄厚的背景；二來，一方水土養一方人，紹興素有「名士鄉」之稱，袁宏道曾說紹興的「士」都比鯽魚來得多，可見一斑。東晉一堆名士如王羲之、謝靈運都是產自紹興，近代如朱自清、魯迅等人也都是紹興人，連《紹興師爺》一劇的主角劇組都找來祖籍紹興的陳道明演出。
既然來到名士故鄉，自然不能錯過最以名士為豪的東晉時期。所以我們參觀「蘭亭」，即書聖王羲之寫出《蘭亭集序》的所在地。想當年我練習行書，硬著頭皮臨摹完整篇《蘭亭集序》時（下圖），內心不是感動，而是沉重（怎麼有辦法寫得那麼差）。如今再到發源地，心頭真是百感交集。
蘭亭裡有兩個重要景點，其一是「鵝池」，其二是「流觴亭」。
相傳王羲之非常喜愛鵝，不惜抄寫經書來交換白鵝。嘛，有點本事的男人總會有點怪癖啦！據說王羲之是透過觀察白鵝在水中的動作來精鍊他的筆法，看看他行雲流水的《蘭亭集序》，似乎有那麼點道理。
不意外愛鵝成癡的王羲之會在蘭亭有專屬的養鵝場，「鵝池」的存在也是理所當然了。
至於「流觴亭」取自「曲水流觴」之意，這是一種古代的遊戲，利用彎曲的河道，任酒杯在其中飄流，停在何人面前，何人便得飲酒。當初王羲之眾人便是在蘭亭的河流旁舉辦集會，飲酒賦詩，因此他才寫下名頌千古的《蘭亭集序》。
我們來到紹興的第二站是「東湖」。
一踏進東湖，我整個人愣住了。彷彿陶淵明筆下桃源仙境的再現，我竟然舉步維艱，深怕自己像文中的漁夫一樣，眼前之景只能一不能再。
 
即使先前的西湖使我聯想到許多詩詞歌賦、之後的烏鎮流水令我置身古代場景，唯獨眼前的東湖在瞬間震撼了我，我猝不及防地踩進嚮往多年的烏托邦。
紹興屬於水鄉之一，船是重要的交通工具。東湖有種特殊的「烏蓬船」，船身狹長、輕盈、烏黑，僅一人操作即可，行進間雙手雙腳都必須發揮功用，這種技術活用看的都覺得困難。所以一趟要價25RMB應該不算貴吧！不過比起乘船，我更想用雙腳來記憶這片仙境。

（西溪濕地）
杭州在本次的行程是重點城市，我們停留了兩天，前一晚有西湖的美景伴我們入眠，隔天精神特別好。
提起杭州，我腦海盤旋的似乎除了西湖，不作他想。事實上光一座西湖，大概也足夠迷眩古來今往人們的心神了吧！不然哪來什麼「暖風薰得遊人醉，直把杭州當汴州」這種無奈的詩句呢？從來南渡的朝代就沒一個能北攻成功的，只能說景色之美也是一種罪過。
不過西湖之外，杭州確實仍有勝景。第二天一早，我們參觀了「西溪國家濕地公園」，這類型的公園我在台灣南部雖然接觸過，但規模怎麼也趕不上大陸啥都大的級別。
據說西溪因為葛優與舒淇主演的《非誠勿擾》而名聲大噪，本人對此類型的電影向來興致缺缺，所以並不至於有什麼嚮往。
但西溪確實有股寧謐之美，登船遊賞沿岸水生植物，打動我的倒不是它特殊的生態環境，而是它不受攪擾自成一世界的單純。當年宋高宗來到此地，看見蘆花似雪，深受吸引，寫出「西溪，且留下」的文句，我唯獨可惜我無法在秋日也參與這片景象。
景色看夠了，歷史知識也該補充一下，下一站我們來到「胡雪巖故居」。我對胡雪巖的印象來自陳道明，但除了他是紅頂商人之外我一無所知。
經由地陪小姐的說明，我才知道這傢伙經商有道，有錢到一個不行。既然錢財眾多，撈一、二個官來做做也不令人意外，因此他才有「紅頂商人」之稱（朝冠飾以鏤空珊瑚，故稱紅頂）。
凡事物極必反，古代這些超級有錢人的下場大多可以預估，胡雪巖也不例外。看過《烏龍派出所》的白鳥麗次，大家可以想像一下，胡雪巖的遭遇大體就像白鳥每次必然的結局──破產兼一無所有，只是白鳥還有機會回頭（動畫嘛），胡雪巖失去一切後便再也無法翻身。
攬盡萬貫家財，未必真是幸福。
胡雪巖故居號稱「中國巨商第一宅」，亭臺樓閣，自有它一番奢華風情。不過比起北方的園林建築，江南終究是小巧了點，我還是喜歡北方大開大闔的豪邁，只是江南豪宅的低調，連大門都開在小巷子而不像北方大剌剌敞開昭告天下下的風格我倒是十分欣賞。
結束故居之旅，我們來到杭州刻意修建的古街道「明清河坊」遊逛。這種一眼就可以看出來完全是為觀光客設計的建築，並沒有獲得我多少青睞。但漫步其中，也算心曠神怡。當天雨勢不大，遊客不多，逛起來頗為自在。街道乾淨整齊，是杭州的一貫特色。
我讀過一篇大陸女孩在台自助旅行的文章，她曾經提到高雄給她的感覺與杭州十分相似。走了一趟杭州，我挺認同她的看法。杭州的潔淨比我去過的其它大陸城市還要明顯，杭州也像高雄一樣有公用腳踏車可以租用。
若說有什麼差別，大概就是杭州美景突出，而高雄欠缺標誌性景觀。但光人情味這點，我相信高雄絕對勝出，高雄的熱情可是和它的氣候一樣，四季如夏呢！
距明清河坊不遠，有一處可眺望杭州的「城隍閣」，旅行社安排我們在此觀賞絲竹表演與品嘗藕粉。絲竹表演我聽不出好壞，藕粉倒還不錯喝就是。
在城隍閣上看到的遠景，遠不如雷峰塔上的美。因為從城隍閣望出去的盡是住宅，而雷峰塔好歹是湖光山色啊！
晚上，我們觀賞了杭州著名的「宋城夜秀」。宋城是個遊樂景點，雖然沒有什麼遊樂設施，不過建築類似明清河坊，刻意為之，跨越湖面的橋上還設立好幾尊宋朝文人的雕像，看得我們好開心（真容易滿足）。其中它們的重頭戲是大型歌舞秀，舞台極盡華麗之能事，故事好壞尚且不論，但視覺肯定是種享受。

這次江南行我們的班機是早班，因此一下飛機便直衝杭州最負盛名的景點－西湖。
沿路窗外飄著細雨，不打傘足以將身體淋個濕答。杭州的冬天出乎我們意料的陰寒，冷空氣與潮濕混合，加上不充足的暖氣，有時竟顯得比北方來得難熬。同行的二位友人，不像我們受過東北的「專業訓練」，所以都苦不堪言。
杭州境內湖泊、河流甚多，西、中、南部有丘陵、高山環繞，冬天一下起雨來，整座城市總是氤氳著霧氣。
而霧中的西湖，驚艷了我的雙眼。
我們從刻有「蘇隄」字樣的通道進入西湖，帶著蘇東坡的迎接。
 
第一眼望見湖面，我與友人都忍不住驚叫起來。同是文學院出身的我們，心情的激動恐怕旁人無法理解。那彷彿是瞬間將整部唐詩宋詞砸在我們頭頂一般，眼前的美景證明詩人們所言從來不假。
水光瀲灧晴方好，山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子，濃妝淡抹總相宜。
蘇東坡一首〈飲湖上初晴後雨〉道盡西湖風光，我無法一覽晴空萬里的西湖，卻慶幸自己得以在雨霧間窺見西湖的勝景。導遊說，在雨天遊西湖，湖面有放大效應，朦朧的西湖似乎永無盡頭。
如果是自由行，想必西湖十景足以讓人消磨一整天。可惜我們是跟團，只能依照旅行社的安排走重點路線。
花港觀魚、柳浪聞鶯、雷峰夕照……，中國人不愧文才飽滿，景色如何尚在其次，標題下得精美，便成功了一半，這點我在北京圓明園已經領教過（參見「此文」）。不過比起圓明園四十景的文過其實，西湖景色還算是言實相符。
 
其中雷峰夕照我印象最深刻，白娘子被鎮壓於雷峰塔下的故事從小我就聽聞。
本以為不過是虛擬故事，想不到真有雷峰塔，只不過塔下不存在白素貞。如今的雷峰塔已是後人重新修建，塔下尚存遺跡。從上塔還有電扶梯這點貼心服務來看，「雷峰夕照」肯定是西湖遊玩的NO.1景點。
（階梯中間部分即是電扶梯）
因為當天陰雨濛濛，從塔上遠眺的景色不免打了折扣。若天氣大好，應是更清晰的勝景。

江南素有「水鄉澤國」之稱，比起北方陸路為主的交通，南方的水運可說是當地人民生活的動脈。不僅出門遠行靠水路，連上街買賣水路都是極重要的方式。
當然，這是針對古人而言，如今陸空交通工具如此發達，水路儼然成了當地的觀光資源，觀賞意義大於實質意義。
此次旅程我們除了遊覽車代步外，幾乎每到一個城市就脫離不了上船下船的行動。觀賞有之、運輸有之，前前後後加起來大概有五次吧！
在烏鎮搭船的記憶尤其深刻。江南古鎮甚多，烏鎮是其中之一，且是特別規畫過的，人與行李得搭船才能進入園區。眼前所見盡是古色古香的建築，彷彿置身古裝劇中。
 
夜船更是別有一番風味，岸上燈與水面影相互掩映，雖然我那台破照相機怎麼也捕捉不了原始的畫面，腦海卻烙印了這妙不可言的景象。
若烏鎮的江面盡是柔美，那麼西湖便是朦朧的令人心醉。細雨之下並未打亂我的遊興，我反而慶幸能領略「山色空濛雨亦奇」的真實。

而西溪濕地公園的遊船是一種恬靜。舉目遠望，均是自然景致。沒有遊客的喧擾，廣大遊地彷彿獨獨為我們而展現它的美麗。

宛如陶淵明筆下桃花源的紹興東湖，行駛著江南獨特的烏篷船。
 
如果說烏鎮、杭州等之遊江呈現的是江南特有的旖旎風情，那麼上海黃浦江則蘊含南方少有的豪情灑脫。
十里洋場、東方明媚──黃浦江兩岸的建築證明了一切。
江南之行六天走下來，我發現多數城市都相當乾淨。但因為我是跟團，不太確定所見所聞是否定是全貌。只能說，整體印象來講，江南似乎比北京來得颯爽許多。特別是商店出入口沒有惹人厭的透明塑膠布，而是自動門或一般門居多。
不過，司機們開車風格倒是意外的相近。我在北京領略過公車與計程車司機不要命的向前衝，來到江南，有過之無不及。我們這團的遊覽車司機是蘇州人，開車之猛常叫我一顆心提著放不下。可是導遊小姐卻總如無事人般，在車子橫衝直撞時，依舊可以在前方佇立侃侃而談。
這算是當地人的獨門絕技嗎？我佩服之至啊！

對我來講，Shopping絕非我出國的樂趣之一。
我在國內都討厭逛街買東西了，何況國外？幸好我的家人相當好打發，他們的伴手禮在免稅商店都能找得到。
但有一樣東西無論我怎麼告誡自己，始終無法克制得了。
那就是書籍。
當初在日本我拚命搜刮漫畫，明明日文字不認得幾個，卻覺得不買不行。
到了大陸更恐怖，如果行李箱與重量允許的話，我不敢想像我家的書櫃會是什麼淒慘下場。
去年北京之旅，我幾度流連在王府井書店，幸好我的帶的行李箱太小，所以買起書來稍微節制了點。今年在小港機場集合時，我一開口便問起導遊關於書店的事。
那時我抱持的念頭十分單純，就是想買《盜墓筆記》的大結局嘛！正體版死活不肯出，我當然只能冀望簡體版。
導遊說蘇州的觀前街應該有家新華書店，可以碰碰運氣。
其實我並不敢太期待，跟團不比自助，不是我想要如何就如何。所以對於買書一事，我只能秉持「得之我幸，不得我命」的豁達心態。
沒想到在烏鎮，我與友人脫隊亂逛到昭明太子（編纂《昭明文選》那位蕭太子）的故居，裡頭居然有間小小書店，一踏進大門，《盜墓筆記》赫然出現在我眼前。此時我真是天人交戰：想買，但書況不佳；不買，怕過了這個村沒了這個店。
最後，我做下悲壯的決定：不買！
事實上當下我已經做好連蘇州觀前街都找不到書的心理準備了。
幸運的是，上天並沒有遺棄我。隔天前往蘇州，在陰雨濛濛中踏進觀前街的我，不到五分鐘便望見新華書店；走進書店後不到五秒鐘就看見一大榻《盜墓筆記》放置在書店最顯眼之處。
我感激涕零之餘趕緊抓了兩本結局衝向櫃臺，忽然間我站住了，望著偌大新穎明亮的書店，思考不到0.05秒，我轉過身來面對催促我的友人們說：
你們去逛吧，我想留在這裡。

我無法讀取她們眼中究竟是迷惑還是驚訝，總之，當她們開心地買齊伴手禮之時，我正面臨一項重大的決定。
本來兩本《盜墓筆記》是我給自己的限制，可是我沒法控制自己看到這麼大間的書店尚能無動於衷。
歷史書籍是我的重點區域，看見《明朝那些事兒》出了新版本，我正打算帶一套回家，不過我突然想起在北京失之交臂的《大秦帝國》（台灣目前尚未出版）。
我不認為這裡會有庫存，所以只是順口一問。比起王府井書店冷淡的店員們，新華的姑娘熱情得讓我想哭。她想了一會兒，立刻興奮地將我帶到倉庫，一整套《大秦帝國》「碰」地放在我面前。

我完全不知如何是好，我沒想到真的會有書而且書況極佳啊！
店員看出我的猶豫，立刻抄起她手邊的智慧型手機，分析給我聽買這套書目前有多優惠。因為正值過年，新華會員打85折。不是會員無妨，辦一張卡才10RMB，怎麼想都划算。
 
我不清楚我究竟是因為店員的舌粲蓮花，或是我不買到這套書會感到遺憾才扛著它外加兩本《盜墓筆記》走過漫長的觀前街回到車上，但至少可以肯定的是，我當時腦海想的是：真可惜，如果能把《明朝那些事兒》一起帶回來就好了。（汗）
買是一回事，帶回台灣又是一回事。25吋的行李箱除去衣物、雜物能挪出的空間有限，慶幸的是在我搗鼓多時後，總算勉強塞進這一摞書。只是隨著回程的時間逼近，我的擔憂愈發強烈，沉重的行李箱連拉起來都不易，顯然已超過限制上機的標準。
辦理行李拖運時，我一直祈禱服務員什麼都看不見，想不到鴕鳥心態竟然起了作用，服務員連看都不看螢幕上「超標」的數字，冷冷一扔，就將我的行李丟向後方（看來她力氣也挺大的）。
我開心的不僅是行李的過關，還包括原來超標一些的行李仍然可以拖運不用加錢！也就是說下次我可以買更多？（踹飛）
回到台灣後，更大的、預料中的麻煩出現了。我不只一次望（書）櫃興嘆，一大套書擺在書桌上足足過了一個星期我不知該如何是好。書櫃早在N久以前就爆掉，無論怎麼清怎麼賣怎麼送，它依舊像個減肥不成功的人。
某日，我再也忍受不了這種曖昧不清的狀態。終於心一橫，大刀闊斧地將以前珍藏剛出來教書的一大堆課本全回收了。話說回來，事後我回想，這些書早該丟了，只是我那難得的、該死的懷舊之情在作祟導致空間不得不被壓縮。
當《大秦帝國》與《盜墓筆記》在書櫃上各安其所，我滿足地笑了。當然啦，口頭上還是會告誡自己不要再買，不過我想下次再有機會，我再搬回幾套書的可能性終究遠大於這毫無影響力的口頭告誡吧！