若無閒事掛心頭，便是人間好時節

沒想到我的北京之旅遊記有寫完的一天（汗），從炎夏到寒冬，整整寫了半年之久。上次東北之旅也是如此，開始動筆到結束，哈爾濱的雪都融光光了。
北京之旅對我具有非常重要的意義，它是我第一次嘗試到大陸自助旅行，雖然我並不是沒有自助的經驗，但對大陸，我還是有份顧忌的。
因此首次出航，地點自然很重要，天子腳下的北京便成為我的首選。
八天的行程算不上緊湊，幾乎每天都可以走到我雙腿無力，但關於北京，僅僅八天是看不盡的。
或許未來某一天，我會再度踏上這座城市。
PS.上面的圖片是這次旅程中，我最愛的一張^^！

終於來到我北京之旅最後一站。前幾天馬不停蹄單單靠著一雙腿走到疲乏不已的行程總算可以告一段落，因為這最後一站我們參加的是當地旅行團一日遊。畢竟從市區前往長城與十三陵並非易事，更別說要連接兩個景點，沒有引導恐怕我們只能盲人摸象還摸不著咧！
北京有許多這種標榜一日遊的旅行團，我在故宮那天就收到許多傳單，出發前已經有好心網友提醒我這裡頭黑心貨不少，一定得小心注意。所以我們參加的是公家的團體，地點在正陽門的旅遊集散中心（地鐵2號線前門站），必須前一天預約，有許多行程可以挑選。我們選的是八達嶺長城與明十三陵（定陵）套裝行程（含午餐），價格多少我已經忘了，大概150RMB左右吧！
順道一提，正陽門附近還滿熱鬧的，可惜那天我們從長城回來已經氣力皆無，連遊逛的興致都沒了，只想快點回民宿準備明日一大早的飛機。

隔天九點出發，集合地點就在正陽門的集散中心，整車子坐得滿滿的，當地人應該不少，台灣人估計只有我與友人。導遊能言善道，讓我補充不少關於北京建城的相關知識，但她三不五時就將毛澤東掛在嘴邊，我挺佩服的，不知道是因為公家機關都這樣培訓導遊，還是她個人的精神崇拜。總之，這算是我在大陸遇到的第一位這麼熱愛毛主席的人。
我們先前往明十三陵，雖說是十三陵，其實只有定陵。明十三陵是明朝皇帝的墓葬建築群，也是我這趟旅程中，最接近明朝的一個景點（其它都被清朝同化了）。明代有16位皇帝，不過朱元璋葬在南京，朱允玟（建文帝）靖難後下落不明。朱祈鈺（代宗）在土木堡之變後雖然短暫繼位，但哥哥英宗回來復辟後，朱祈鈺死去，英宗當然不可能承認他是皇帝，便將朱祈鈺的墳墓搗毀，讓他以親王身份葬在別處。

明十三陵並未全部對外開放，唯有長陵（成祖）、永陵（嘉靖）與定陵（萬曆）三個墓可以參觀，而這三個墓也是所有墓群中規模最大、為皇帝生前所建造的。
因為《明朝那些事兒》這套書，我對明朝改觀不少，會想到北京自助，多少也是受到書的影響。但如今的北京清朝遺留下來的痕跡太深了，想找點明朝味道的景點，竟然只剩下墳墓（還有後面提及的八達嶺長城），感覺真是微妙。
（從定陵望去的山嶺）

不過因為《盜墓筆記》的緣故，我對參觀定陵仍然保持高度興趣。哪知我們一路向下，只覺涼風陣陣，人潮之多根本一點窺探的緊張感都沒有/因為道路狹窄，我們僅能往前不回頭（不然會卡住），究竟途中看見了什麼我已經忘得差不多。墳墓裡又不好拍照，連個留個證據好思考的機會都沒有。
所以我只能在墓外拍照，下圖中間那條道路是「神道」，即皇帝棺材走的道路，沒事可不要踩上去。

另外下圖在別的景點我也看到過，不是裝飾而已唷，它是排水設施，中國人真是有創意，連排水的東西也設計得這麼華麗，「水龍頭」這個名稱就是這麼來的。

定陵參觀完，吃過午餐，我們便前往八達嶺長城。在北京的萬里長城有許多定點可以參觀，八達嶺可說是最熱門的一段，熱門到我傻眼。我以為歷經完故宮那洶湧非常的人潮後，我不可能再被任何景點嚇倒，可是長城再度挑戰我的極限。

八達嶺長城之所以熱門，一方面是因為它是中國最早開放、離北京最近的長城，另一方面則是它有方便的纜車可以上下。通常在山下搭纜車到最高處，還需要爬一段路才能到達著名的「好漢坡」。
因為毛澤東一句「不到長城非好漢」，因此長城的「好漢坡」成了著名景點。但根據導遊小姐所言，當年毛先生可是被人背著上長城的（當時纜車尚未建成），不知道他這樣還算好漢嗎？
聽起來這段行程並不是太困難，無非是「搭纜車→爬一小段路」而已嘛！是啊，如果是別的季節來到長城，相信用不著一個小時。但我們挑在恐怖的暑假，光是排纜車（單程），大概就花掉了一個小時了吧！
好不容易歷經艱苦坐上纜車，踏上我朝思暮想的長城，往前一看，我的媽呀，城道上滿滿都是人。本來長城的道路就不甚寬闊，這下子更是比肩接踵，加上艷陽高照，大家的陽傘沒事還會打架，我哪還有興致爬什麼好漢坡？恐怕爬上去我也成半個死人了，況且我還有懼高症，好漢坡斜度太大，我擔心我有命爬上去，沒命下來。
連我那位素以腳力自豪的友人也在望見人潮後，立即打消前進的念頭，只在纜車附近拍照留念。
雖然人多遊興容易大打折扣，但遠遠望去，崇山峻嶺的景色，仍叫人不由得驚嘆。長城的建成得耗費多少生命啊！
 
八達嶺長城山腳下，也有立體影像設備，號稱360度全周影院，不過是要錢的，好像20-25RMB左右，我個人不是很推薦，影院裡連個座位都沒有，只有類似欄竿的東西讓你靠著。後來我見遊客們都直接靠在牆壁上聊天休息，總覺得這錢花得有點冤，都怪導遊小姐口才太好了。

我在想，當初如果我先逛完頤和園，再到圓明園，我肯定會恨死焚毀圓明園的那群混帳外國人。
因為頤和園實在美得不像話，站在昆明湖畔，望著遠方波光瀲灧，近處楊柳隨風飄揚，這般勝景會令人恨不得將它烙印在腦海一生一世。
圓明園若未被破壞，肯定也是如此美麗。
頤和園與圓明園一樣，都是地鐵可以到達的景點，不過頤和園需要再走幾步路。頤和園以萬壽山與昆明湖為中心，前者分為前山和後山。我們從地鐵站出來直到售票處，是後山的入口。
入口看起來並沒有什麼特別，就是一般景點的模樣，但進入之後可以立刻感覺到與圓明園的差異。後山主要的建築物是寺廟殿宇，不過我們七月去的時候尚在整修，友人不死心硬是爬了上去，結果失望而歸。
除了寺廟，後山最漂亮的就是一座座小型園林，雖名為「小型」，可規模都不遜於故宮或恭王府。頤和園的園林設計是中國園林藝術巔峰時期的代表，雖然我沒啥藝術鑑賞眼光，美麗與否還是看得出來的。
後山我印象較深刻的是蘇州街與諧趣園。蘇州街真的是一條街，是乾隆下江南（蘇州）回來後，命人模仿建造的，所以一眼望去，非常具有江南風味，與北方雄偉壯闊的建築截然不同。可惜的是，現在的蘇州街河流並不是很乾淨（綠色植物太多），店家也不多，不是很熱鬧，缺乏南方應有的蓬勃生機。
  
至於諧趣園（下圖），模樣接近我前一天逛過的恭王府後花園。但與蘇州街同樣的毛病，池水不甚清澈，景觀便大打折扣。
 
連接這些園林建築的道路走起來感覺與圓明園差異不大，期間也有幾座小園林，但遊客不多。
   
對我而言，頤和園的重點不在後山。當我從後山迂迂迴迴繞出去，一座大湖驚現我眼前時，我真正體會到什麼叫做「柳暗花明又一村」。

前山與昆明湖才是頤和園的重頭戲！
看過圓明園的福海、連接煙袋斜街的什剎海，我以為北京再沒什麼湖景能叫我心動，然而昆明湖卻使我見識到什麼叫做一山還有一山高。蘇軾曾經形容西湖是「淡妝濃抹總相宜」，我真想將他的詩句也套用在昆明湖上。無論平視、俯瞰、近賞，昆明湖都美得我捨不得移開目光。
昆明湖佔地極廣，有整座頤和園的3/4。它毗鄰萬壽山，萬壽山的前山有許多著名的景點，例如長達728公尺的長廊，當真一望無際，加上人潮之多，我循著長廊幾乎走到無力，也沒心思留意長廊上的圖畫。長廊的圖畫都大有來頭，可惜我太累了，連拍照的力氣都沒有。

但長廊不過是前山的小菜，真正使我吃驚的是遠在天邊的佛香閣。書上說它高度41公尺，相當於十幾層樓，電梯什麼的不可能存在，我當時整個人愣了，很想對友人說你上去吧，我在山下等你，再爬上去我會掛掉。


可是思忖了半天，總有股不甘心。後來我抱著即便像烏龜，也要爬完這N層樓梯的決心。
決心值得嘉許，但當我愈來愈接近山頂的佛香閣，我才熊熊記起一件大事：本人有嚴重的懼高症啊啊啊！！！

（下面兩張圖只是前往佛香閣的初階而已，真正恐怖的在後頭，但因為那時我已嚇傻了，所以沒法拍照留念）
 

老天啊，在我與佛香閣之間只剩二層樓的距離時記起這件事真是有夠慘的，左邊是昆明湖，右邊是牆壁，我後來是扶著牆壁一步一步緩慢地向上爬，一邊爬還一邊告訴自己：我什麼都沒看到什麼都沒看到，如果當時我向左看，我一定沒有勇氣再邁開任何步伐。
但辛苦是有代價的，從山頂望過去的昆明湖美得我好想哭（其實有部分是因為餘悸猶存XD）。
 

佛香閣附近有幾座小樓閣，友人興致勃勃想去參觀，因為還要爬到更上面，我面如土色地回絕，佛香閣已經是我的極限了。

爬上佛香閣任務雖然艱鉅，但下山對我更是恐怖。即使我現在已經坐在電腦前鍵入文字，可我依然能夠記起那時舉步顫抖的感覺。總而言之，我辛苦地回到地面上，強壓抑住高喊萬歲的衝動。
下山後我們順著長廊繼續走，看到有名的石舫（石頭做成的船），並打算坐船橫越整座昆明湖。（事實上是因為不坐船的話，我們已經沒有力氣再走到大門口了）
 
不過這趟湖上之旅值回票價，昆明湖果然不管從哪個角度看都十分迷人。岸上楊柳經風吹揚，我們頓時感到暑氣大消。
  
遊完湖後已經差不多到閉館的時間，我們幾乎從開館起便待在頤和園，此時兩條腿都快不聽使喚，友人仍堅持要一睹大戲樓的面貌，於是德和園大戲樓成為我們最後一個景點。此戲樓是清朝最大戲樓之一，共有三層，聽說慈禧很喜歡在這裡看戲。但我看到戲樓的第一個念頭是：若三層樓同時演出，二隻眼睛豈不目不暇給？到底要怎麼看啊？

當我們坐著人力車遊完胡同後，師傅將我們帶到了恭王府的大門。恭王府的人潮雖然沒有故宮來得恐怖，但也算得上洶湧了。只不過因為當天天氣太怡人，我絲毫沒有在故宮的不適，反而逛得很開心。我想除了氣候因素，另一方面也是因為在恭王府處我們選擇付錢請導遊解說，不是走馬看花，也不是租用總是在怪異地點開始播放解說的電子導覽。
北京人很懂得賺錢，人力車師傅載完我們「順便」推銷導遊的好處，所以我們才順理成章花了一大筆錢與一大團男女共用一位導遊。
有過在東北參觀偽滿皇宮的經驗，導遊字正腔圓卻態度疏離的解說我已經習慣了。
恭王府的前身是和紳的府邸，提起和紳，學過歷史的人應該不陌生。和紳是乾隆跟前的紅人，同時算是古今以來最能貪的貪官。他的形象絕非電視劇裡王剛演出的那樣（笑），聽說歷史上的和紳唇紅齒白，是標準的美男子，長相酷似乾隆做太子時遇見的雍正妃子。這位妃子曾經因為乾隆的無心捉弄而被迫自縊，乾隆自覺對她虧欠，便在她脖子上點了硃紗，對她說希望二十年後能再度與她相見。
二十幾年後，已邁入老年的乾隆，遇見了和紳，驚覺他頸項上竟有紅色胎記，加上面容的相似，乾隆對和紳自然多懷著一分心思。
姑且不論這段故事是否為真，和紳在各方面都與乾隆契合是無庸置疑的。和紳才智之高，令人難以想像，所以他能橫行乾隆晚期，斂盡天下之財，絕非僅僅憑藉著乾隆的寵愛而已。
和紳建造他的府邸時曾說過：皇帝有的他要有，皇帝沒有的，他也要有，所以我們參觀的恭王府比故宮漂亮太多。光後花園，就足足大上故宮一倍以上。我對友人說：這才叫後花園嘛，故宮那座根本像是辦家家酒用的。可見當時和紳A了多少錢，也難怪後來和紳被抄家後，有這麼一句「和紳跌倒，嘉慶吃飽」的話流傳出來。
據說和紳貪污的總款項，可以抵上清朝「十年」的稅賦。我猜想，自古至今，中西方的貪污家還沒有人比得上和紳吧！
說到和紳的聰明才智，最能體現的便是這座恭王府。恭王府後花園有一座倉庫，是和紳擺放珍奇寶物之處，問題是這麼多珍貴的東西，和紳要如何辨別與保管？和紳利用倉庫房間的窗戶，設計不同的窗框與窗形，做為密碼。偌大的倉庫，每個窗戶密碼完全不重複。（見下圖）

之前國子監那篇文章裡，我有提到皇帝講學的「辟雍」，該建築沒有使用到一根樑柱卻能堅立不倒，聽說設計者便是和紳。
但我認為和紳最厲害之處，不是在乾隆時期如何貪污如何得寵，而是他竟然有辦法得到「天下第一福氣」，使抄他家的嘉慶都無可奈何。
何謂天下第一福？這得從康熙皇帝說起。康熙是被孝莊太后帶大的，康熙非常敬愛他這位奶奶，可是沒想到孝莊六十歲卻身染重病。焦急如焚的康熙，得知上古有所謂「請福續壽」之說（請天子之福續他人之壽），於是齋戒沐浴向上天請求了三日，一氣呵成寫下這個前無古人後無來者的「福」字。（見下圖）

這是康熙獨創的，一個福字包含了五種人生福氣：多子、多才、多田、多壽、多福。可以想見孝莊會有多愛，她的病也因此痊癒，甚至高齡才仙逝。
後來孝莊將此字刻於碑上，此碑被譽為「中華第一福」，成為皇家至寶。奇怪的是，石碑到了乾隆期間卻無故消失。它再度出現，竟然是在嘉慶抄和紳家之時，原來石碑被和紳收藏了起來。
既然找到石碑，嘉慶當然想直接拿回故宮，可是和紳太狡猾了，他將石碑嵌在後花園的假山石洞中，這個石洞剛好處在風水中所講的龍脈龍頭上，拆石碑必得拆掉假山石洞，但這樣不就會動到清朝的國脈？所以嘉慶無奈，只能任由石碑留在府中。
導遊小姐說，這個石碑果真福氣滿滿。和紳擁有的家財暫且不論，他被嘉慶賜了白綾一條，照理全家應該跟著遭殃，然而令人意外的是，和紳死了，他的家人卻得以保全。這中間牽扯到和紳與嘉慶兒女的聯姻，只能說憑藉這塊碑和紳真TMD好狗運，貪成這樣抄家滅族居然還輪不到他！
而且之後無論府邸幾經易主，甚至面臨外夷攻擊（例：英法聯軍、八國聯軍），它總能完好無缺地存留下來。
既然石碑的力量這麼強大，遊客們怎麼可能放過它？個個爭相進入石洞想一睹福字碑的丰采。所以我們光要看個碑，就排了好久的隊。石洞內嚴禁拍照，石碑也用壓克力保護住，否則每個人都來這麼一摸，福字碑沒多久大概便成了「無字碑」了。（我想起國字監的那座頭頂光溜溜的「鰲頭」XD）
（從石洞上方看到的人潮）

和紳死後，恭王府換過好幾個主人，直到咸豐年間被賜給恭親王奕訢，才被命名為「恭（親）王府」直到如今。從乾隆到宣統，恭王府等於見證了清朝100多年的歷史，因此才有所「一座恭王府，半部清朝史」的說法。
恭王府確實比故宮氣派，後花園之美令人流連忘返，同樣的人潮在故宮便顯得逼仄，顯見它佔地之廣其美麗也勝過故宮許多，亭臺樓閣、池水風光、假山假道（有點像超迷你的長城呢），無一不令人著迷。
 
 
走在恭王府的長廊，超有進入歷史的fu，彷彿過去人們的靈魂也在與自己相呼應似的。

對了，我們購買的票券，除了有導遊解說外，還包含茶館聽戲的服務，但我並不推薦。因為人實在太多，不僅得等候多時，進去還不一定有位子坐。茶也不好喝，茶點可能被其它客人吞光光，而且表演差強人意，進去不到15分鐘便結束。因此如果沒有強烈非得體驗古時喝茶聽戲的欲望（其實這體驗一點也不美妙），這趟行程就免了吧！

如果要我票選北京這八天最愜意的旅程，非逛煙袋斜街、胡同等地莫屬了。
這天，夏陽一點也不炙烈，氣溫意外的舒服。我們搭著公車搖搖晃晃來到煙袋斜街的入口，其實往前幾步路就是鼓樓（下圖），但鼓樓看起來沒啥特別，我們僅僅是拍了幾張照片，便彎進狹窄的煙袋斜街。

煙袋斜街是北京古老的街道之一，光看名稱應該可以猜出它的來源與菸葉脫離不了關係。據說當時的旗人好抽旱煙和水煙，供需法則嘛，斜街便一家家開起煙鋪。再加上煙袋斜街本身長得挺像只煙袋，所以得到此名也算裡外皆實至名歸了。
斜街上多半是賣些小玩意兒，雖然這些玩意兒並沒有特別吸引我，不過古樸的建築倒是別有一番風味。
友人對街上古老的大清郵政的郵筒非常感興趣，我忘記當時是否詢問過這郵筒還能不能使用，不過我看到它的第一個念頭是：這麼小一個，能裝多少信啊？

沿著煙袋斜街一路逛下去，便會到達連接前後海的銀錠橋。前海、後海之美，大概是我這趟旅程下來，僅次於頤和園昆明湖的勝景了。
北京的幾座湖泊，都名為「海」，因為蒙古人未曾見過大海，南下時一遇到湖泊，就誤以為來到了海邊，於是因之為名。北京的前海、後海與西海合稱為「什剎海」，從煙袋斜街出來可以看見的則是前海與後海。
我愛死這裡的景色，感覺站在這裡，無論怎麼拍照、無論照片裡的人物有多醜陋，都抹煞不了這一片大好湖光。
 
當我們走過銀錠橋，立刻有人力車的師傅上前招呼，在我們還沒回過神之際，已經答應以一人150RMB的價格上車逛胡同了。
來到北京，各處古蹟固然是旅遊重點，胡同裡的風景更是不容錯過。原本我並沒有打算坐人力車，只能說人力師傅的熱情難以招架。幸好師傅的口才也算流利，沿著後海的景色美不勝收，這趟人力車之旅不算浪費。
後海周圍的住家貧富差距似乎頗大，要不是有師傅的解說，我真難想像看似平凡的圍牆之內，竟然有這麼大的差異。明明外貌都長得差不多嘛，想不到開門後的深淺註定富貴與貧窮的雲泥之別。
夏天的後海很美，但師傅說冬天來一片雪白更是怡人，湖面還會結冰。我想起了東北的牡丹江，突然嚮往起後海寒冷季節的湖面。
什剎海的夜晚是著名的酒吧區，十分熱鬧，是北京人夜生活的好去處。不過我們只想享受它白天的光芒，夜晚的燈紅酒綠對於我們疲憊的身軀沒有吸引力啊！

孔廟、國子監與我們住的235民宿僅隔著一條大馬路，越過交道口東大街，看見「成賢街」三個字便到了。
同樣名為「街」，成賢街顯得寧謐許多，不像東大街熱鬧非凡、商店林立。畢竟不管怎麼說，成賢街可是北京古老歷史的一部分、馥郁文化氣息的象徵。
孔廟與國子監便矗立在成賢街上，兩者之間相通，因此門票只要買一份即可。
對於孔廟大家應該都不陌生，因為台灣大大小小的孔廟遍布各城市。但北京孔廟令我驚奇的是，來此參觀的遊客，小學生居然佔了極大的一部分，一團一團的，每團都有一位負責介紹的導覽人員，看起來並非什麼戶外教學，因為除了解說員外，陪在小學生後面的盡是關切不已的家長。這種親子同遊文化聖地的畫面在台灣好像不常見，該說台灣沒這個資本，不如北京處處是古蹟，抑或家長想法的差異所導致？
無論答案為何，我並不像友人那樣篤定台灣的家長不長進，反倒對北京家長似乎個個迫切期盼孩子成龍成鳳的心態感到恐懼。但我沒養兒育女過，這樣評斷好像有些偏頗，只是覺得導覽員在解說時，老是提到北大、海大，彷彿這些小孩子除了名氣甚高的學校、除了成為一個大學生，沒有其它選擇。
雖然解說員部分價值觀我不認同，但幸虧有他們詳細的解說，我才能了解孔廟與國子監的諸多歷史。
北京孔廟一進門便立有一座孔子像（見第一張圖），據說這尊孔子像是由台灣鹿港人所雕成。
孔廟內部建地不大，可是環境相當清幽，即使遊客絡繹不絕，也不至於令人感到煩悶。我很喜歡孔廟裡頭的樹木，生成的模樣相當特別，每一棵可都是百年以上的古樹，用人的形容詞來講，就是非常老成性格呢！
 

其中還有一棵被譽為「辨奸柏」，意即此樹能夠辨別忠奸。據說明朝嘉靖年間大奸相嚴嵩到此祭孔時，被此樹揭掉了他的帽子，因此便被冠上了這等稱號。
無論辨奸是否真實，我想至少拜這諸多樹木之賜，整座孔廟才充滿清新舒暢的味道。
參觀完孔廟往西邊前進，便是國子監。中途會經過一塊塊碑石，這些碑石是當時每一年科舉的榜單。北京孔廟從元代建立迄今，少說也有七百多年，這些碑石就數量來講似乎少了點。過去沒有電腦足以容納龐大的資料，大概為了空間著想，不少碑石就此神隱了吧！我們眼前所見只是部分，卻也足夠見證輝煌的歷史了。


國子監是古代的大學，亦是元明清三代的最高學府，樑柱均為黑色，因為學生最常接觸的就是硯墨嘛！
 
在這裡最有趣的便是「鯉魚躍龍門」與「獨佔鰲頭」的典故來源。解說員說道古代考生均以走入龍門為榮，因為這表示自己榜上有名，所以她告訴小朋友要一鼓作氣跑過龍門，好祈願將來成就非凡。沒想到小朋友個個躍躍欲試，一跑起來彷彿參加百米賽跑，一溜煙全不見人影，解說員正打算接著「鰲頭」的解釋呢！

（龍門）

所謂的「鰲頭」（見下圖），只有狀元能夠觸碰，因為它代表「第一名」，因此才稱為「獨佔鰲頭」。如今這個鰲頭誰都可以摸，漆也掉得差不多，想來也有些好笑。


與孔廟相同，國子監內部環境也十分舒爽。除了一般學者講學的房間（大部分封閉無法進入），最重要的就是「辟雍」之所，即「皇帝親自講學」的地方。古代皇帝雖然成材的沒幾個，但帝王學還是學得不錯的，多少有點學問可以賣弄。辟雍裡有一幅古代皇帝如何在沒有擴音配備的情況下對著幾百幾千名學生講學的圖畫，讓我不由得佩服皇帝的耐性。


（辟雍內部，皇帝講學之座）

原來因為沒有擴音器，所以皇帝講學是每講一段，就由下面的人一個一個傳出去，直到外面的學生都聽到。老天啊，這是多麼繁瑣而無趣的工作。我想皇帝們多半是以作秀的心態在面對吧！否則認真起來，一天連十則子曰都講不完，還苦了那些傳話者與學生們。
國子監中也立有一座孔子像，雖然和孔廟形容無異，但顯然台灣雕的那座輪廓柔和多了的說。

（天壇祈年殿）
前往天壇的日子，空氣頗悶熱。雖然溫度與前兩天差不了多少，但感覺就是沉甸甸的。

這天我們選擇坐公車前往天壇，但沒預料到它竟然這麼大，光公車停靠站就分了好幾站。無論在哪個站下車，似乎都看不到天壇的入口。後來我們選擇停靠南門站，四周放眼望去只有大馬路與冷清的街邊，根本不知道該朝哪個方向前進。我當時心想，平常北京不都一堆人嗎？為什麼現在只看得到小貓兩、三隻？連要跟著人潮走的選項都沒有！

後來拜問路所賜，越過漫長的街道，我們終於來到天壇的門口。

雖說是天壇，其實是個非常～大的公園。進入公園並不需要付費，但進入主要建築──圜丘、皇穹宇、祈年殿，錢就要準備好了。

天壇是明清兩代皇帝祭天、祈雨的場所，有「天」便聯想到「地」，在嘉靖皇帝之後，北京也建造了地壇。不過我們並沒有去地壇，類似建築群我認為看一個就夠了。

天壇的建築物以圓形為主，遵照「天圓地方」的原則設計。既然是為了祭祀，自然非常雄偉。過去只能在明信片看到的景物，出現在我眼前，當下有說不出來的滋味。

不過和北京其它景點一樣，人群依然絡繹不絕。圜丘正中心有個「天心石」，據說站在上面呼喊，會造成回音的效果，可人多到我根本一點排隊大叫的意願都沒有。
（圜丘）

其實天壇最吸引我的並不是這些著名的建築，而是周圍廣大的腹地。就像圓明園，這裡似乎也是北京人們悠閒散心的好去處。幾乎望不到盡頭的步道，過去是皇帝祭天必經的路程，如今卻踩在平凡百姓的腳底下，有種微妙而愉快的感覺。

街道兩旁除了少數的攤販外，還有老爺爺在練習寫書法。第一次看到時我非常興奮，畢竟在台灣我只看過跳土風舞或練太極拳的老爺爺老奶奶。這種富有文學氣質的活動對我這個文學院出身的人是很有吸引力的。

天壇公園之大我深有體會，因為我實際繞了整整四分之一的外牆，就為了找一家老字號的麵店。幸好好心的路人告訴我們麵店已經搬家，否則搞不好這一繞會把腳走斷。

天壇之旅結束後，是我覺得挺乏味的「雍和宮」。該怪我自己，因為我功課沒做足，不知道雍和宮原來是藏傳佛教相關的寺廟。來到的雍和宮的遊客多半是來進香，從售票亭前一台又一台的遊覽車可以印證。

（進入雍和宮主建築物前的街道）
我花了25RMB左右的門票，看了一堆相似的建築卻搞不清楚他們拜的到底是什麼，說不覺得自己蠢是騙人的。

不過雍和宮的門票附有光碟，是我北京之旅中唯一有誠意的景點門票。只是若對佛教沒什麼興趣的朋友，我建議就甭將它排入行程了。我們之所以會到雍和宮，一方面是因為它距離我們住的民宿近，另一方面孔廟與國子監就在另一邊，本著好不容易來一趟別錯過的心態，就這麼排進去了。

事後回顧整趟旅程，對佛教完全沒概念的我發現雍和宮確實是最乏善可陳的啊！

（地鐵4號線圓明園站一出來可以看見的雕飾）
前往圓明園當天天氣相當不錯，比起前一天故宮的炎熱，在圓明園待的數個小時簡直愜意的不得了，其舒適度可以排進這八天行程的前三名。
從圓明園被譽為「東方凡爾賽宮」來看，可以想見它曾經多麼美麗。可惜如今它之所以如此受到矚目，多是因為淒慘的悲劇降臨在它身上。
歐洲列強蹂躪得它體無完膚，連我這個毫無先備知識的人站在圓明園的土地上，都可以感受到它被掠奪了多少燦爛。更遑論我逛完頤和園，不得不做出對照後的心情了。

被燒毀之前的圓明園曾被清朝傳教士稱為「萬園之園」，據說園內的造園技巧與成品已經達到巔峰造極的境界。然而我看到的圓明園，除了蓊蓊鬱鬱的樹林、一望無際的湖池與斷垣殘壁的廢墟，什麼也沒有留下，連一座像樣的、可以住人的建築物都沒有。



說我毫無感覺是不可能的，尤其看到重建圓明園的模型，如此宏偉華麗，耗費了多少百姓的血汗，就不得不憤慨歐洲諸國的野蠻人還真下得了手。



雖然缺少亭臺樓閣的妝點，圓明園仍有它可供觀賞的美景，當然我指的不是那些殘存的建築，不過這些近似廢墟的遺留物倒給予我們一個很好的啟示：就是建房子還是不要用木頭，一燒就沒了，多可惜。也就是說，殘留下來的建築多以石頭原材建成，例如西洋樓遺址，它也是目前圓明園內比較著名的景點。可是說穿了，就是一堆大小不一的石頭啦，沒有解說真看不出來它的原貌。

  

有部分建築倒是因為修整過所以外貌保留著，像萬花陣迷宮，在應是中國式建築內看到這種東西，很能感受外來文化的融合呢！



圓明園主要由「圓明園、長春園、綺春園」三部分組合而成，範圍之大無庸置疑。各個園內大大小小景點不下數十個，但因為該燒的不該燒的都燒光了，所以如果僅僅想研究建築的朋友大概會感到索然無趣吧！

可若想享受美景，圓明園不會令你失望，這也是我喜歡它勝於故宮最大原因。

比起眼花撩亂的木頭房間，我還是鍾情湖光山色啊！

一踏入圓明園，我立刻感覺到宛如在自家後園漫步的輕鬆自在。園內不時可以看見父母推著尚未學步的孩子散心、或者與老先生老婆婆閒逛的景象，這讓我想起在台北唸書的大安森林公園──規模當然天差地遠。

對我們外地人而言，圓明園是古蹟、是中國列為重點文物保護之處；但對於當地人，或許它就是一個可以放鬆心情閒步的好去處罷了。

這種處處古蹟、處處可以感受文化與歷史的生活，彷彿生命與它們結合於一，說實在的還滿叫人欣羨──我與友人在這趟旅程中，時常會興起如斯感慨。

比起頤和園的錯綜複雜（連有導覽我們都會迷路），圓明園的路線相當好走，不容易有迷路的機會，三大園的設計彼此間均能互通。正如遊逛故宮時友人的堅持，圓明園當然也不能例外。一般遊客多半從綺春園開始，到長春園的西洋樓遺址（重點路線），光走完這大園雙腿就沒啥力氣了。但友人是堅持不懈的觀光客，這次我沒有放棄，與她再前進圓明園四十景。

不過啊，親眼看到四十景，我徹底領悟到，中國文字果然比實際眼見來得有魅力。什麼「九洲清晏」、「洞天深處」……，名字取得很好聽，可是我看不出來它們有何差別。岸邊的荷花也毫無生氣，更別提瞧見的垃圾。

相較之下，圓明園四十景並不受遊客的青睞（我能理解箇中緣由），沿途冷冷清清，景色也顯得孤寂。但對於前一晚飽受人潮折磨（故宮）的我而言，反而竊喜著呢！有趣的是，我們在這兒發現了一間隱埋在叢叢綠林裡的洗手間。從外觀壓根兒判斷不出裡頭有建築物，我還得撥開草叢找出不明顯的小徑，才有辦法解決生理問題。正因如此，這洗手間堪稱八天以來我上過最乾淨的一間（因為根本沒人知道它是洗手間）。

雖然四十景沒什麼特色，但位居其核心的「福海」卻十分吸引人。我說過當天氣溫宜人，坐在湖邊長椅上，眺望遠方湖景，微風輕拂著，我真是捨不得離去，恨不得直接躺在椅子睡覺。當時天色稍暗，照不出漂亮的景象，是個遺憾。



除了圓明園的福海外，綺春園與長春園也都擁有極為漂亮的湖景。福海邊緣的荷花雖然開得不甚精神，但綺春園與長春園可不是。放眼望去，湖面上盡是綠油油的荷葉，間或點綴著精神奕奕的荷花，此景當然得配上划船的人兒才稱得上完美，所以這裡也有付費搭船的服務。不過我與友人堅信兩條腿的功用，省下了20幾塊人民幣。

 

雖然嚴格講起來，整座圓明園幾乎沒有什麼搬得上檯面的建築，吸引觀光客的可能主要也只有殘垣斷壁與悲劇般的歷史，然而我卻十分懷念它帶給我的滿心滿眼的翠綠，與寧靜舒爽的湖畔休憩。

提及北京景點，躍入我腦海的第一個便是「故宮」。故宮身為皇帝家宅，過往我只能在歷史課本稍稍一睹它部分丰采，自然對它有諸多想像。因此來到北京不踏上故宮怎麼能算是到此一遊呢？
我估計全中國甚至全世界進入北京的人們，大概都與我有類似的想法。因為當我好不容易擠出猶如沙丁魚般的地鐵車廂，爬上天安門城樓前的大道，我整個人都傻了。

一眼看過去，萬頭鑽動，城樓走道全是人群。朝南一望，天安門廣場是無邊無際的人海。

我與友人呆立好幾分鐘，想說要不要先換個景點免得還沒開始遊玩便被人潮嚇死（故宮是我們北京之旅第一站）。友人說：今天是星期一，人都這麼多了，還會有哪一天人是不多的？我悲哀地點頭。
 

事實確如友人所言，之後幾天我們搭公車經過天安門時，都慶幸自己已經脫離那段「人山人海」的日子。

經過天安門城樓，迎接我們的正是故宮的大門之一：午門。北京在成為中國首都之前，曾經也是各個朝代的重要城市。拜明成祖朱棣（最近我才知道有學生親暱地喚他叫Judy，真是好個記憶法）之賜，它終於有機會一躍成為全中國最受矚目的地標。



進入故宮的入場券為60RMB，若想租導覽機器，價格為10RMB，租金是100RMB。因為沒有導遊，所以我二話不說租下導覽器。在古蹟之前，沒有解說走馬看花不啻為浪費時間。北京景點的導覽器似乎都採GPS定位，走到定點就會自動解說，而且沒有重複鍵（除非你又走回頭路到定點），說實在的一點都不人性化。這尚且不打緊，麻煩的是這個GPS定位感應也太奇怪了，往往我還沒走到該景點，解說便自動開始，搞得我不知道當下到底聽的是哪個地方的解說。加上人群太多，嘈雜的人聲持續干擾著，單耳的導覽器沒有封閉的效果，解說的效果大打折扣。

因此，自故宮後我再也沒有租過導覽器，寧可當個狡猾的鄉巴佬觀察有無導遊的團體，趁機混進去，也不想再與制式化的解說奮戰。

既然身為皇帝家宅，故宮佔地之廣、房屋之多，自然令人咋舌。據說一個人自出生起，若想睡遍故宮房間，即使一晚只住一間房，全部完成也是27歲之後的事了。

故宮的看點無疑是它的宮殿，可惜洶湧的人潮在前，我連窺見各殿內的景致都沒什麼機會（大部分宮殿均上鎖，只提供觀光客在外照相觀看），只能拍拍外貌聊當慰藉。



雖然我不怎麼收看大陸歷史劇，但多少都看過劇中皇帝登上紫禁城的盛況，所以故宮才會成為我在北京的首站。只是真正踩上故宮的土地，我倒沒有什麼特別的感動，或許是被炎熱的天氣與絡繹不絕的人群熄滅了吧！


比起友人興致勃勃的研究建築，我僅能對著根本分辨不出差異（除了大小）的宮殿大眼瞪小眼。或者聽著友人濤濤不絕敘述北京的石獅子如何雄偉（我根本想不起南方的是啥樣子）、九龍壁具有何等歷史價值……。

 


故宮的設計正如北京這座城市，有它一定的配置。中軸線的三大殿與御花園連成一線，兩翼則是其它殿宇，不過這些房間很多都沒有對外開放，害我繞了不少遠路。

至於御花園……滿令我失望的，它的佔地雖然廣大，卻不如我想像中的豪邁，尤其看過恭王府後，更加肯定御花園的小格局，不是我的錯覺。御花園內人群密密麻麻，說它坐無虛席絕非誇大，幾乎只要能坐下的地面，人們都不放過。

友人秉持著既然花了門票錢絕不錯過一門一檻的精神，誓要逛遍整座故宮。我精神上支持她的理念，身體卻在逛完右翼的建築後早先跑到神武門處等候她XD。

其實花一整天逛了故宮，我最感興趣的不是三大殿、不是御花園、不是乾隆做太上皇時搞的那堆縮小版仿製殿宇，反而是夾在宮殿間的通道、靜靜流淌在四圍的護城河，或每日俯視人們的四個角樓。

 
（右上角的建築物即為角樓，故宮四個角均有之）


若問原因為何，大概是因為它們都給我一股置身事外的孤寂感吧！

到北京旅遊最好的季節是秋天，氣溫適中，遊客數量不多不少，這是某位友人在十月跟團回來的結論。
同事曾在冬天前往北京，她說為了一嘗古代王公貴族的待遇，特地找了一家高級四合院旅館。旅館本身確實年代久遠，絕對足以遙想當年的富貴風情，但久遠可能也代表一件事實：暖氣設備老舊、不堪使用。於是她在熱水不足、暖氣斷斷續續的冬夜裡，瑟縮地過了一晚。

高級旅館尚且如此，一般商務旅館會不會更嚴重呢？看過網友的一些經驗，確實不免令人擔憂。

但這不是我需要煩惱的，因為我選在比冬天更叫人苦惱的炎炎七月來到北京。幾乎身旁每個人都對我的勇氣抱以敬佩的態度，溫室效應使得地球溫度居高不下，即使緯度甚高的北京也難逃此難，據說高溫達到四十度不是夢想。

所以出發前我被大家的言論搞得有點惶然，心想我該不會還沒玩個痛快便被太陽曬死吧！

第一天，一出北京機場進入機場快軌候車處，我已經開始感受到北方太陽的毒辣。不過，比起台灣的濕熱，北京的炎熱倒沒有成為我的困擾，因為它相當乾燥。我很容易流汗，在北京這幾天卻鮮少滿頭大汗，恐怕在汗水冒出頭時便蒸發了吧！

儘管如此，炙熱的陽光依然不會放過我。帽子或陽傘是必備品，一般來講，帽子會比陽傘來得方便，至少在人潮擁擠處它不會成為另一種「兇器」。不過當我們在長城山腳下排隊準備坐纜車時，一直堅持只戴帽子的友人終於受不了拿出她的陽傘。畢竟暴露在長達一個多小時的刺眼陽光下，不是一般人做得到的。

二年前我抱怨過大陸東北暖氣設施的不足（比起北海道），無論是車上、餐廳或其它商店。今年來到北京，我本以為它是天子腳下、一國之首都，設備應該會好一點。但我發現結果差不多，許多商家或景點處的冷氣微弱得我根本感覺不到它的存在。究竟這是為了環保還是冷氣動線設計有問題便不得而知了，我只知道當我回到桃園機場與高鐵的候車處，舒爽的涼氣吹來真是懷念。

大陸隔絕冷氣（暖氣）的設備向來為我所詬病，一般而言，不是應該以自動門或推拉式的門戶為優嗎？可是他們採用的卻是厚重的透明塑膠布（下圖），每次我通過這些塑膠布，內心總是想冒出幾句髒話，它既笨重又容易打到人，而且因為遊客長期碰觸，感覺不是很乾淨。



晝長夜短是高緯度城市的特色之一，七月的北京往往要到晚上七、八點天色才會轉暗。習慣台灣日夜變化的我，常將尚明亮的天空當做可以遊蕩在外的標誌，殊不知天色已非我所以為的時間。

也因此，我與友人常常會出現「時間已經到了趕快回住處看電視」的倉惶神情。

今年適逢共產黨九十週年，電視裡充斥著軍旅作品，本來我還為此感到無趣，想不到就在我亂轉搖控器時，發現了《士兵突擊》的重播。

友人在三年前被我推進《士兵突擊》的坑（詳情請見「此文」＆「此文」），今日再見重播，心情和我一樣激動。我們每天總是盡可能趕在晚上七點半前回到住處，為的就是一睹僅僅二個小時的劇情。

可惜的是，當我們開始觀賞士兵，情節已經演到三多、成才接受A大隊訓練的段落，我多想看七連的幸福時光（淚）。這也就算了，深圳衛視真是有夠沒良心，剪片剪到我多想打電話去抗議啊！

除了《士兵突擊》，輕鬆的《炊事班的故事》也是我晚上必看的作品。雖然在台灣有不少網友向我推薦，可我始終擠不出時間觀賞，結果北京之旅卻成了我接觸它的機緣。偶爾我會看到趙本山的春節小品重播，友人無法理解我為何能笑得這麼開心，她並不覺得這些小品有什麼有趣之處，但對我而言，那可是我二年前東北行的記憶精華之一啊！